Cartoline da Poznan – 2

Questo è l’aspetto che tanto rende popolare il gioco mattutino – oltre, naturalmente, al fatto che tutte le attività umane iniziano di norma sul presto, e che quindi i nostri bioritmi vi si trovano meglio – ovvero la possibilità di finire presto per poter avere davanti a se una bella serata con le gambe sotto al tavolo combinando cibo e litigate furibonde sulle mani della giornata prima della riconciliazione a base di uno dei molti brindisi di accompagnamento.
La Polonia non vanta una tradizione di particolare eccellenza in ambito gastronomico, anche se – ed io che ci sono stato oltre venti volte posso testimoniarlo – non è certo tra i luoghi peggiori dove incrociare le posate.
La cucina è sostanzialmente mitteleuropea, ma diversamente da quelle opulente di Ungheria e Repubblica Ceca, le quali, grazie a periodi di vacche grasse – in ogni senso – della loro storia hanno coltivato delle raffinatezze, qui povertà e fame sono state a lungo endemiche.
Tuttavia, come già per Caterina dei Medici alla corte francese – i transalpini devono a noi, ed in particolare a lei, la tradizione pasticcera – c’è un ambito dove si è fatta sentire l’influenza di una presenza italiana: quella di Bona Sforza, regina quaggiù (c’è un famoso dipinto che la rappresenta nella sala comunale), e anche in questo caso legata alla produzione dolciaria: alcuni dolci locali sono infatti di evidente discendenza nostrana, ed ancor più precisamente di retaggio medievale.
Tra questi spiccano i celeberrimi – almeno qui – cornetti di San Martino, o Rogale Świętomarcińskie, famosi al punto che l’11 novembre, in occasione della festa eponima, è tradizione fare colazione in più di un bar a base dei medesimi, così da combinare la degustazione alla visita delle bellezze del centro. Si tratta di un croissant sfogliato, con al suo interno una ricca combinazione di frutta candita, mandorle, semi di papavero e spezie, in evidente sintonia con quello che fu il gusto dolciario di medioevo e rinascimento italico.
E’ regolato da un disciplinare, così che, come capita per la quasi totalità dei cibi nostrani, per poterlo definire tale deve rispettare regole molto stringenti, e le deviazioni ammesse sono minime.
Non l’ho mai assaggiato in una pasticceria di grido – ma ho strappato promesse agli amici di portarmici – e tutto quello che posso per ora dire in merito è che quelli disponibili in albergo sono rivedibili, ma l’idea sembra interessante, e non escludo di provare a riprodurli a casa.